論滿(mǎn)族民間刺繡的工藝性

1、<p>　　論滿(mǎn)族民間刺繡的工藝性</p><p>　　一、滿(mǎn)族民間刺繡的起源 </p><p>　　清代滿(mǎn)族刺繡之起源，可追溯到金代。公元1125年，當(dāng)女真人戰(zhàn)勝契丹人，滅掉遼國(guó)，而建立大金國(guó)；女真人的生活也逐步發(fā)生了改變，即從較為原始的生活狀態(tài)，逐漸向更為發(fā)達(dá)的方式靠攏。其表現(xiàn)在服飾方面的變化即在于：由原來(lái)的著皮衣御寒，向布衣過(guò)渡；這從中可見(jiàn)其與漢族交流，即從畜牧業(yè)到紡織業(yè)發(fā)

2、展的進(jìn)程。由于女真人生產(chǎn)力得到較大發(fā)展，其服飾在受契丹、漢族和高麗等其他民族影響下，也發(fā)生了較大變異。其服飾不僅具有明顯的地域特點(diǎn)，同時(shí)具有了固定的形制與形態(tài)，并分化成“等級(jí)與貧富”差別。 </p><p>　　金代地處北方，女真人久居嚴(yán)寒多雪之地，其服飾與勿吉??F?H（亦譯為烏吉??H）以皮毛為主，據(jù)《大金國(guó)志》卷三十九載：“……非皮不可御寒，所以無(wú)貧富皆服之。富人春夏多以絲綿綢為衫裳，亦間用細(xì)布。秋冬以貂鼠

3、、青鼠、狐貉皮或羔皮為裘，或作貯絲綢絹。貧者春夏并用布為衫裳，秋冬亦以牛、馬、豬、羊、貓、犬、魚(yú)、蛇之皮，或獐、鹿皮為衫。褲襪以皆皮”。又據(jù)《柳邊紀(jì)略》記載：“我順治十二年流寧古塔，尚無(wú)漢人，滿(mǎn)洲富者緝麻為寒衣， 麻為絮，貧者衣狍、鹿皮，不知有布帛……狍、鹿之皮出魚(yú)皮國(guó)者佳，犬與狐等，沒(méi)皮四五錢(qián)，拔槍毛為帽，塞外御寒在貂上。有為被者，若為被則不拔槍毛”。由此證實(shí)：此間及其前代，從未出現(xiàn)任何與“刺繡”形式相關(guān)的記載，也無(wú)任何遺留繡品存在。

4、故此，東北所有現(xiàn)時(shí)“冠以某種名號(hào)”的刺繡沒(méi)有任何根據(jù)和依據(jù)。 </p><p>　　根據(jù)金代史書(shū)《三朝北盟匯編》卷三中記載：“……金之，色白，完顏部尚白。其衣服則衣布好白……”。因男女衣服均喜歡用白布縫制，故表現(xiàn)了此間女真人“民風(fēng)尚儉”；但任何民族，無(wú)論處于哪個(gè)階層，其女性“愛(ài)美之心，人皆有之”。而女真婦女最初以簡(jiǎn)單的“釘線(xiàn)補(bǔ)繡”，其實(shí)為一種最簡(jiǎn)單最原始縫補(bǔ)方法.非真正意義上的“刺繡”出現(xiàn)，此方法與其他漢族地區(qū)于

5、遠(yuǎn)古時(shí)期即形成的各種的“刺繡”針?lè)ㄉ杏芯嚯x。此間，所謂“釘線(xiàn)補(bǔ)繡”，不過(guò)是在其衣服的大襟與下擺及裙子邊緣等處，用黑色、和藍(lán)色等布料，刺繡出簡(jiǎn)單紋樣，以此對(duì)其加以“修飾”：從而有別于肅穆的男裝，為其生活增添了些許氣息與色彩。 </p><p>　　至于金代所謂“女真刺繡”之得以顯現(xiàn)與借鑒，其完全來(lái)自于與宋朝漢族之間的矛盾與爭(zhēng)奪。期間，金國(guó)與遼國(guó)相似，在與宋的戰(zhàn)爭(zhēng)中，既掠奪了其國(guó)家的財(cái)物，同時(shí)又掠奪了其人力，間或包括

6、一些各具其才的“能工巧匠”，這其中即有“擅縫紉，會(huì)織繡”的男女匠人。又據(jù)宋代文人洪邁《容齋隨筆》中所描述的：“尋常只團(tuán)坐地下，以敗席或蘆秸襯之，遇客開(kāi)宴，引能樂(lè)者使奏技，酒闌客散，各復(fù)其初，依舊環(huán)坐刺繡?！?</p><p>　　金朝在戰(zhàn)敗宋朝后，為維持皇家奢華的生活需求，朝廷專(zhuān)門(mén)設(shè)立了“少府監(jiān)”，其下又分設(shè)“紋繡署”等機(jī)構(gòu)。而“紋繡署”即為負(fù)責(zé)“織造御用和嬪妃服飾”事宜。 </p><p&g

7、t;　　此間，女真人的刺繡由僅有的衣服邊緣發(fā)展到衣服周身，而最先享用并興起的則是“皇家內(nèi)庭”；其從金主，金后，到皇子皇女及親王、妃嬪，其四季服裝，無(wú)論胸肩領(lǐng)袖無(wú)一不以“刺繡”加以為裝飾，用以體現(xiàn)皇家宮廷“富貴豪華，騰達(dá)顯赫”有別于平民之氣派；即便如此，真正的“女真刺繡”，除“釘線(xiàn)補(bǔ)繡”外，其刺繡完全是來(lái)源于漢族的各種方法，并未自己形成本民族自己獨(dú)立的其他“刺繡方法”。 </p><p>　　據(jù)《滿(mǎn)洲老檔秘錄》記載

8、：天命八年（即1623年）派七十三人織蟒緞補(bǔ)子，為文武一品至九品官員織繡以禽獸為圖案等級(jí)分明的“補(bǔ)子”，即為滿(mǎn)族早期的來(lái)自官方刺繡作品。又《李朝實(shí)錄》記錄努爾哈赤及部下：“身穿五彩龍紋天蓋，上長(zhǎng)至膝，下長(zhǎng)至足，背裁剪貂。皮，以為緣。諸將亦有穿龍文衣，緣飾則或以貂，或以豹，或以水獺，或以山鼠皮”對(duì)于宮廷貴族刺繡歷來(lái)史書(shū)有所記載，對(duì)于滿(mǎn)族民間刺繡的產(chǎn)生和流傳則要晚于宮廷官宦。 </p><p>　　自此，在地域因素，

9、以及民族因素等先決因素條件下，滿(mǎn)族先民，在不斷學(xué)習(xí)漢文化的基礎(chǔ)上，努力鉆研，逐步創(chuàng)造，最終形成了獨(dú)有的地方特色和鮮明的民族風(fēng)格。 </p><p>　　二、滿(mǎn)族民間刺繡的工藝性 </p><p>　　在清朝滿(mǎn)族從金代女真族改朝換代與歷史變更過(guò)程中，其民眾生活方式也逐漸發(fā)生著改變。由于清朝政治制度逐步改革，直接影響并關(guān)乎各民族到生存，生計(jì)與生活，尤其是文化方面的相關(guān)改進(jìn)與舉措，促進(jìn)了官方與民

10、間的文化交流，尤其是極大的。促進(jìn)了漢族與滿(mǎn)族人民之間的各方面交往與交流，在“婚姻制度”改變后（允許滿(mǎn)漢族人通婚），其風(fēng)俗與習(xí)俗均發(fā)生不可遏制的融合性改變。 </p><p>　　這可從現(xiàn)存的二百年以來(lái)東北“滿(mǎn)族織繡文物”中考證窺見(jiàn)其變遷過(guò)程……經(jīng)過(guò)實(shí)際調(diào)研與實(shí)物考證，具有代表性和普及性的滿(mǎn)族民間織繡，應(yīng)屬東北地區(qū)的滿(mǎn)族織繡。其自遼寧東部自黑龍江北部，經(jīng)吉林輻射面廣，但每個(gè)地區(qū)之刺繡！又有所區(qū)分；而任何一個(gè)州縣乃至

11、一個(gè)村落，到每個(gè)人（一般只女性）的織繡作品，都各具特色，各有所長(zhǎng)。由于是“手工藝勞動(dòng)”，非現(xiàn)代機(jī)械化“批量生產(chǎn)”，故此，從現(xiàn)收藏于國(guó)有與民間的獨(dú)具滿(mǎn)族風(fēng)格的織繡品中，幾乎找不到完全相同的“作品”。這取決于當(dāng)時(shí)的人們的創(chuàng)作觀(guān)念和創(chuàng)新意識(shí)。她們是想“通過(guò)織繡作品表達(dá)自己的美好心靈和真摯情感，并展現(xiàn)個(gè)人的聰明智慧和創(chuàng)造才能”。 </p><p>　　清代滿(mǎn)族人民，在從較為原始的“依水草而居”的漁獵生活，過(guò)渡到“跑馬占荒

12、”后的農(nóng)家生活，城鄉(xiāng)滿(mǎn)族婦女則坐在“火炕”上做起來(lái)“女紅活計(jì)”。 </p><p>　　滿(mǎn)族民間織繡一般以如下傳播與傳授：即母女相傳，姑嫂交流，妯娌交流，閨蜜切磋，鄰里相授； </p><p>　　相對(duì)于滿(mǎn)族皇家宮廷之豪華繁縟之織繡大類(lèi)劃分：即服飾，材料，鋪墊帷幔，成衣鞋帽襪，佩飾，匹料，衣料和絳帶及小類(lèi)劃分：即成衣，冠雜，佩飾與鞋帽襪相比，滿(mǎn)族民間織繡種類(lèi)無(wú)非是百姓包括：衣帽品（如上衣，

13、褲子，圍裙，肚兜，背篼，鞋子，帽子，鞋墊等），裝飾品（香囊，荷包，腰包，褡褳等）及日用品（幔帳，枕頂，枕墊，背面，被格搭，箱搭，桌圍，椅墊等）。 </p><p>　　1.滿(mǎn)族的“補(bǔ)繡技藝”最早來(lái)源于其先祖女真族的“釘線(xiàn)工藝”。而“釘線(xiàn)”則是女真婦女繡在男人狩獵時(shí)所用“箭囊和馬鞍坐墊”上一種粗糙原始的民間手工藝品。最初其只單純作為狩獵用具之“簡(jiǎn)單的記憶與區(qū)分符號(hào)”；之后逐步發(fā)展成為“純粹的手工藝術(shù)”。 　　2.

14、滿(mǎn)族的“割繡技藝”，該刺繡方法是最具“代表性”的刺繡種類(lèi)，也最具“普遍性”。尤其是在東北地區(qū)具有廣泛的普及性和受眾面。則是以具有鮮明的滿(mǎn)族民間特征和和特色“圖案設(shè)計(jì)”為主要?jiǎng)?chuàng)作風(fēng)格展開(kāi)的。清代中晚期及至民國(guó)后期，體現(xiàn)并流行于在京都乃至全國(guó)各地的“改良旗袍”中的“十八鑲”，即旗袍上的領(lǐng)口、袖口、衣襟等處的“裝飾部分”，無(wú)不采用的是滿(mǎn)族傳統(tǒng)風(fēng)格的“補(bǔ)繡與釘線(xiàn)”等刺繡技藝。 </p><p>　　3.滿(mǎn)族的“辮繡技藝”

15、 ，是一種深受滿(mǎn)族民間民眾喜愛(ài)并普遍采用的方法。其針?lè)ń朴跐h族的“套針”繡，視覺(jué)效果雖“亦環(huán)環(huán)相連”，但并不相同，其形制看似亦如發(fā)辮；其在作品中的表現(xiàn)形式“單純且細(xì)致”。 </p><p>　　三、滿(mǎn)族民間刺繡的藝術(shù)風(fēng)格 </p><p>　　滿(mǎn)族刺繡與漢族及其他少數(shù)民族一樣，其刺繡所采用的“題材內(nèi)容”均來(lái)自于生活或生產(chǎn)；而與宮廷刺繡題材大相徑庭。其從“生活本源”出發(fā)對(duì)其“所見(jiàn)所聞，所思

16、所想”，之內(nèi)容作為刺繡創(chuàng)作資源，即自然與人類(lèi)及動(dòng)物植物都進(jìn)入其刺繡畫(huà)面。這其中包括神話(huà)傳說(shuō)、民間故事、戲曲人物、自然風(fēng)光、花草樹(shù)木、家畜水禽等諸多具體體裁。 </p><p>　　滿(mǎn)族刺繡同樣強(qiáng)調(diào)和表現(xiàn)出是“件件有內(nèi)容，圖圖接皆吉祥”，從中反映著滿(mǎn)族民眾向往“美好生活，熱愛(ài)故土”之素樸情感、觀(guān)念意識(shí)及精神需求。僅就“枕頂”一項(xiàng)來(lái)看，即可基本涵蓋其整個(gè)刺繡“題材內(nèi)容與藝術(shù)風(fēng)格”。從現(xiàn)存的滿(mǎn)族刺繡作品品鑒，其具有的北

17、方少數(shù)民族“大氣不失小節(jié)，概括不失細(xì)膩”的整體藝術(shù)狀態(tài)，與其他地區(qū)“刺繡作品極其風(fēng)格”，有著鮮明特征和可形成比照的。 </p><p>　　滿(mǎn)族民間刺繡圖案設(shè)計(jì)，尤如其“青花系列”瓷器紋飾，基本以“回紋，鳥(niǎo)紋，云雷紋，蓮草紋，纏枝紋，靈芝紋，壽子紋，萬(wàn)字紋等為主”；而繪畫(huà)體裁如人物：則以戲曲之一段一幕，神話(huà)之一節(jié)，故事之一件；求子求福，花草寓意，禽鳥(niǎo)象征，五畜喻比等刺繡畫(huà)面為主，于此無(wú)一不見(jiàn)證和記錄著“滿(mǎn)族人民從

18、漁獵游牧生活步入農(nóng)耕定居”的每個(gè)狀態(tài)。 </p><p>　　從滿(mǎn)族流傳下來(lái)的“刺繡歌謠”，可知并可見(jiàn)證滿(mǎn)族婦女“做女紅”的心境情節(jié)，織繡方法和題材內(nèi)容及其藝術(shù)追求。從遺留下來(lái)的“滿(mǎn)族民間刺繡作品”中，最具風(fēng)俗化，最具代表性且用量最大、存世量最多的“枕頭頂”來(lái)看，其幾乎囊括了滿(mǎn)族自己創(chuàng)造和汲取及其他民族的所有“刺繡方法”；使其“尺寸之間”傳達(dá)出整個(gè)滿(mǎn)族民間婦女家居生活的所有信息。從幼年到成年，從閨閣少女時(shí)代到出閣

19、為媳時(shí)候，“繡枕頂”成為其必修與必備的“女工女紅”課程和過(guò)程；也是滿(mǎn)族民間對(duì)女子“修為與才情”的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)之一。 </p><p><b>　　參考資料： </b></p><p>　　[1]《中國(guó)織繡收藏鑒賞全集》 宗鳳英著， </p><p>　　出版人：李小山， 出版發(fā)行： 湖南美術(shù) </p><p>　　出版社，2

20、012年. </p><p>　　[2]《中國(guó)工藝品鑒賞圖典》主編單位 ： 中 </p><p>　　國(guó)文物專(zhuān)家委員會(huì)， 主編： 陳麗華，織 </p><p>　　繡著文： 李英華， 出版發(fā)行：上海辭書(shū) </p><p>　　出版社，2007年. </p><p>　　[3]《滿(mǎn)族風(fēng)俗考》楊錫春著， 黑龍江人民 <